数码相机的购买，保养，使用,拍摄技巧（拍摄技巧合集）
上一篇 / 下一篇 2008-01-01 17:24:49 / 个人分类：摄影艺术
本文摘自网络，版权归原作者所有。本文是不错的技巧集合，不管是对于初级摄影爱好者还是高级色友都有一定的参考价值。
一：不同环境的拍摄技巧
夜景拍摄
1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光.
3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。
雨景拍摄
雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
日出日落
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
建筑物拍摄
拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用 专业相机，镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力，缺乏立体感。逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。
二：浅谈数码相机的测光
很多数码相机尤其是民用级的数码相机都有自动测光功能，当大多数只是区域测光或中央重点平均测光，它们能满足普通场合下的拍摄测光。而专业级数码相机的测光方式则更丰富，它们能进行十分准确的测光，使曝光更加精确。
大多数情况下，准确的曝光取决于相机上测光表工作性能的好坏。测光表有很多种，但在数码相机领域，它们大致可分为两大类：一种是测量落入传感器中的光量，另一种是测量进入数码相机的光时，其中前者更为复杂，也更为准确。我们这里就数码相机的测光方式进行全面的介绍。
TTL测光
数码相机一般都使用“TTL”测光，TTL是英文“Throngh the lens”的简写，它指的是相机测量到的光与传感器接收到的光是相同的。
根据对光线进行检测的图片（或帧）位置或区域的不同，可将TTL测光方式分为以下几种：中央重点，矩阵测光和点测光。对于普通要求的曝光，大部分相机要么采用中央重点测光，要么采用矩阵测光，这两种方法一般都能使测得的光线整个图片的曝光，使拍摄者得到曝光平均的图片。在一般的传统相机或民用高档数码相机都有点测光，点测光往往用于一些特殊的用途，如需要精确某一点光线而忽略图片其它部分的时候。
中央重点测光
中央重点测光是一种最普遍的测光系统，在有内置测光功能的相机中，大都有这种测光方式。它主要是综合测量进入相机的位于照片中央和图片帧四周的光线，但测量时，以中央区域为主，综合考虑图片帧四周的光线，基本上来说，测得的光量中，80%来自于照片的中央区域，而只有20%来自图片帧四周区域。这种测光方式意味着任何位于画幅中央的被摄体都会对整个平均测光值产生较大影响。
简而言之，将相机指向黑色区域时，图片在该部分可能是曝光正常，但其它部分曝光过量，相反也则反之，这种情形在场景处于各种灯光情况下往往会发生，如一同时拥有阳光和阴影区域的场景，这种情况时，摄影师使用这种形式的测光往往会获得一个比较平均的值，先选择黑暗区域进行测光，然后选择照亮区域，然后平均这两值设定光圈和快门速度，以让整个区域都被准确曝光。
矩阵测光
矩阵测光对场景光线的分析更为准确，这种测光系统将纳入取景框的景物分为几个部分进行分别测光，然后得出不同区域的测光值，然后相机会对这些数值进行综合，得出了一个总的测光数值，这样检测到的数值与决定曝光的最终平均值可能相差很大。不同的相机制造商使用不同的测光系统和矩阵图，以此决定相机的快门速度和光圈的优先设置，这一测光指数已成为衡量相机性能好坏的标准之一。
点测光
点测光是另一种决定相机曝光设置的方法，它所测得的光取决于照片中央的一个很小的区域，而并不会受其它区域光线的影响。这种方式在摄影师聚焦于某一特定区域，而需要忽视其它场景时非常有用。点测光可为所选定的区域提供准确的曝光，而使照片的其它部分要么曝光过量，要么曝光不足，以达到需要的效果。
曝光补偿
测光的另一种方法是"曝光补偿"。尽管相机的自动功能能使测光基本上满足于一般拍摄，但并不是所有场合都是这么"有能耐"的，而且对自动测光进行人为的相应调节可大幅度地提高图片曝光。测光系统总有这样或那样的限制，要么是测光有问题，要么是光线本身就有问题，"曝光补偿"就是处理这些缺陷的一种必要手段。
对于一些逆光物体，大部分测光器往往会判断失误，要么曝光过度，要么曝光不足。强烈的白光会导致测光器测出曝光不足的数值，这样拍出的照片看上去就会灰蒙蒙的，这是比较典型的测光失误，它经常发生于各类测光方式中。
对于这种情况，"曝光补偿"控制是一种很有效的工具，它可让拍摄者在自动测光所设定的设置外加入一些额外的光线，从而补充曝光。曝光补偿的单位是EV（曝光值），许多传统相机、数码相机等都有这种功能。
在背景太亮或白色、黑色占了画幅的绝大部分区域时，往往都会使自动测光的准确率大大降低。比如拍摄雪景时，雪的白色影响了测光器的测光，从而影响了相机根据测光选取的光圈和快门速度。在前景比较明亮时，测光器就很难对背景进行评估了，最终照片的背景就会显得太暗，使用"曝光补偿"可减少前景亮度对测光造成的影响，从而提高图片的整体光线质量，比如设置-1/2EV或-1EV可使背景变明，又不会使前景曝光过度。
预设相机拍摄程式
相机拍摄程式，顾名思义，是指选择针对不同拍摄场景而预设的相机程式，比如你可选快门速度优先或光圈优先"S"或"A"程式，还可选择"室外"或"风景"程式。"光圈"和"快门速度"这两个变数是相连的，更多的光（大光圈）意味着快门速度，更大的景深（小光圈）意味着慢快门速度，不管选择什么样的拍摄程式，但都不能使曝光出现失误，错误的程式选择会影响到最终图片的质量，比如在光线不足时使用光圈优先程式，那么相机程式就会使快门速度设定在很慢的档位上，从而会使相机震动，导致照片模糊。
ISO设置与曝光有何关系？
ISO值是针对于胶卷而言的，它是指胶卷中所含有的化学物质对光线的反应敏感度。这种衡量标准现在已经用于数码相机的传感器中，所有的数码相机制造商都为传感器采用了传统相机中的ISO概念，ISO数字越小，传感器光敏速度就越慢。
数码相机中，选用的传感器ISO值直接限制了相机的曝光范围。100度的传感器与ISO 100的胶卷的反应速度是相同的，而ISO 40的传感器要比ISO100传感器的反应速度要慢，所以将传感器设定为ISO 40时，需要用更慢的快门速度或更大的镜头光圈。
最后，与胶卷一样，图片传感器也能起到强制影响曝光的作用。数码相机的传感度以电子方式呈现，可以直接对ISO数值进行更改，从而影响到曝光。将ISO数值加大可使摄影师拍摄到曝光不足的场景。不过与胶卷一样，当你提高ISO数值时，同时也伴随着像素化、颜色变化以及图像边缘的一些变化。因此，你最好先试用一下相机的情况，观察不同ISO的图像传感器会拍摄到什么样的图像质量。
三：给摄影初学者的10点建议
一、保持相机的稳定
刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
二、使太阳在你的身后
摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
三、拍摄样式的选定
相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
四、变换拍摄风格
应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
五、缩小拍摄距离
有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
六、增强景深的视觉效果
景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
七、正确的构图
摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
八、捕捉细节
使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
九、预先调焦拍摄人物
在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。
十、发挥镜头的最佳效用
一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。
四：DC如何区分水货和行货
1． Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2． FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3． Minolta可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4. NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5．Olympus：Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单，但部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6． Sony行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。
谈到行货的购买，就要谈到一个很实际的问题，开不开发票。购买数码相机的时候，商家通常会给你两个价格，一个是开票的，一个是不开票的。发票的作用其实很明确，一个是保修方便，另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了，为了让自己的心理有保障，我个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面（差距在1～2%左右），还是开个发票比较好。当然水货就不用开了，开了也没有什么用的。
先来看奥林巴斯的数码相机。奥林巴斯数码相机的正规行货均为奥林巴斯（中国）投资有限公司出品，产地为中国深圳，其产品的包装中都带有一式三联的中文保修卡及中文说明书。因此在购买时碰到诸如其他产地，没有中文保修卡，中文说明书，产品外包装是全英文或日文的情况都有可能是水货。
富士数码相机的正规行货产地均为苏州，产品的包装中带有产地标识，粉红色保修卡及中文说明书。市场上产地日本，外包装为英文说明，没有中文说明书和保修卡的富士数码相机则都为水货。
美能达数码相机的正规行货贴有上海松江产品标志，水货为日本及其他地方产地。水货同样没有中文说明书及国内两年的保修承诺且外包装盒为日文。
索尼数码相机的正规行货严格来说就只有上海索广生产的P71/P7/P9/F717四个型号。不过由香港索尼所代理的产品（如：P2/S85/U20/P51/P31/CD400等）比较特殊，其也配有中文说明书、保修卡并在外包装盒上标有CN5标志，这些产品享有索尼公司的正规保修，因此也被销售商称为一般意义上的“行货”，或许也可称为是准行货。而另一种索尼的数码相机是完全的日文包装，没有中文说明书及保修卡，则是彻底的水货，索尼公司不负责保修。
尼康数码相机的正规行货在国内被授权的代理商共有两家，分别为丽达公司及量子公司。有其代理的尼康数码相机具有以下标志：英文外包装、中文说明书、中文保修卡并在上面有尼康公司及总代理丽达或量子的印章，两章缺一不可。水货则没有上述标志，尼康公司也不会承担任何水货的保修责任。
最后，佳能与柯达数码相机的所有日本产机型也均为水货，鉴别时可以查验机身上的产地标识。
五：谈谈风光摄影的一些基本方法
许多摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上）等问题的制约。。。。 有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。
事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：
*耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里·乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。
*尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。
*做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.
*熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
*多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废片”。
*要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。
*充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。
*不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
*保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
*通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。
<一>、风光摄影的表现手法
风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。
1、知其时：
“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。
2、观其势
是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。
3、表其质
谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。
4、观其伟
这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。
如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。
至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。
<二>、风光摄影的形式感
我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。
1、气氛
一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。
2、气势
“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。
3、气质
单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。
4、气魄
就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。
<三>、风光摄影的构图手法
风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：
1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。
2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。
3、主题 主题布局在画面的位置突出。
4、画面的连接性
画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。
5、画面的节奏
画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。
6、画面的分格方式
为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。
<四>、前景、中景和后景的运用
前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。
中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。
远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。
但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。
<五>、题材的选择
风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。
选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。
<六>、取景和角度
一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。
有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。
没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。
山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。
拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当 的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。
森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。
城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。
拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。
<七>、景物中动态的掌握
风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容，也可为景物增加生动感（生气）和透视的比例感。因此，任何景物中的动态物，也是不够全面的。
人物在画面中可作为主体，也可作为主体或陪体，或作为点缀，应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光，主题是游西湖，就应当决定以游湖的人物为主体，如果主题是要表现西湖景色，毫无疑问，就应以景色为主体，画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火，人作主体，景作陪体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就以人物作为陪体，在中小场面而人物又较近的景物中，就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体，他们的动态和形象都应该是政党的、合理的，因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。
以决定景物景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想，或人物的动作不合要求，但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律，有些动态物也有他的特点，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以，我们拍摄时，就应掌握住这些特点，不要把在步行的人拍成一条腿，甚至人物呆呆地看着镜头；也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚，或者没有尾巴等。以上的现象，就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的，它影响了景物动态的表现，给人以不自然的感觉。
<八>、光线在景物上的效果
光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。
1、正面光对景物的效果
用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。
2、侧光对景物的效果
利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。
3、逆光对景物的效果
逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。
逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。
4、高光对景物的效果
太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。
5、散射光、低光、反光对景的效果
除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。
太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。
反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振镜）。
光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每一种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。
<九>、自然环境气氛的拍摄
1、云的拍摄
云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。
爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。
云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。
云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。
其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。
2、雾、霞景的拍摄
利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。
云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。
晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。
3、雨景拍摄
雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。
4、雪景拍摄
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。
正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。
在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。
为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。
5、日出、日落的拍摄
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。
4、雪景拍摄
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。
正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。
在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。
为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。
5、日出、日落的拍摄
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
六：拍好照片的十大要素
十大要素之一：时刻准备好你的相机
有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。
十大要素之二：让你的人像照片充满动感
在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。
现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。
十大要素之三：使用大变焦
在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。
十大要素之四：使用简单的背景
在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。
十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心
虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。
十大要素之六：将前景物体置入风景照片中
在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。
十大要素质七：寻找合适的光源
光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。
十大要素之八：稳稳地拿住你的相机
要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。
十大要素之九：正确地使用你的闪光灯
如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。
十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）
大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说
ISO 100：晴朗、明亮的天气
ISO 200：多云、阴冷的天气
ISO 400：室内，夜晚
但是由于DC的特殊性，在高ISO值的情况下会产生噪点。所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。
七：玩转数码相机之光圈、快门理论篇
--- 光圈、快门解释及应用
在上一次《玩转数码相机》的系列文章中，泡泡糖带大家一起了解了有关使用数码相机进行特殊拍摄的方法和技巧，相信很多朋友也从中对数码相机有了新的认识。不过对于一些高级的数码相机用户或者喜爱数码摄影的朋友来说，要想拍出更好的数码照片，则还需要了解并掌握更多的知识和技巧。那么今天就继续走进《玩转数码相机》——光圈与快门的理论篇。
光圈
光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。请大家千万不要记错。
从旁边的几幅图中，大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。
现在大家对光圈和快门都有了一定的了解，那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果呢？
首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深
在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。
景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。
对比上下这两张照片，我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的，只是两个拍摄主体处在不同的空间（即一前一后），那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深，便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间，而其他空间的物体则会变得虚化。这两张照片正是分别对应一前（叶子）一后（花朵）两个空间物体来拍摄的，而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊，则我们便称这时的景深越浅，反之则景深越深。
操作
除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
总结 : 今天同大家一起了解了一下光圈与快门在拍摄时所起的作用，以及景深的特点和拍摄效果。概括来说就是：光圈越大，光线进入越多，快门便可以加快，但是景深较短浅，画面只有局部（某一空间）清楚，从而突出了主题；而假如光圈越小，光线进入越少，快门则要放慢，这时景深较深，画面大部分都会很清楚。怎么样，现在大家是不是都理解了呢？至于实际的操作嘛，我们还是留在下一次的文章中再向大家做详细地介绍和讲解，可千万不要错过哦。
八：摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用
关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。
ISO值：在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用： ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。
其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影的技巧很多，以后有空再聊吧。
九：教你22种实用特效高招
伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：
一、拍摄图像不清晰
1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。
处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。
2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。
3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。
4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。
当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。
5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。
6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。
二、图像太暗
1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。
2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。
3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。
4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。
5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。
三、图像太亮
1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。
2.拍照物极亮。调整曝光。
四、室内拍照的图像色彩不自然
原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。
五、图像轮廓模糊
原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。
六、闪光灯不发光
1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。
2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁
3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。
4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。
七、相机不动作
1.电源未打开，按电源键接通电源。
2.电池极性装错。重新正确安装电池。
3.电池耗尽。更新电池。
4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。
5.卡盖被打开。关闭卡盖。
八、相机自动关闭
1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。
2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。
九、按快门释放键时不能拍照
1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。
2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。
3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。
4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。
十、相机无法识别存储卡
1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。
2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。
3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。
十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现
1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。
2.SmartMedia卡无相片。查看控制面板。
十二、液晶显示屏模糊不清
1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。
2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。
十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息
1.电脑未插接好，正确插接电缆。
2.电源末打开。按电源键接通电源。
3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。
4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。
5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。
6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。
7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。
当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。
十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态
正常情况下，加
相关阅读:
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